Як зробити прямокутний акваріум?

Якщо щось з вами трапилося, і ви захотіли отримати акваріум, але чи коштів на його придбання не вистачає, чи з усіх отворів, що є на тілі, пре незадоволене бажання здивувати світ своїми золотими руками, ви, звичайно, почнете подумувати, як би самому створити цю диво-судину. Поспішаю вас заспокоїти: все не так складно, як здається. Єдине прохання (це у ваших інтересах): не намагайтеся створити щось грандіозне, довірте це професіоналам (т.е. мені).

Для майстра-початківця з виготовлення акваріумів верхня межа об`єму - 200 л. Намагаючись створити щось незрівнянно більше, ви ризикуєте залишитися без штанів, т.до. ті ж 200 л можуть зіпсувати ще 2-3 квартири, крім вашої. А тепер подумайте, який фурор нароблять літрів, скажімо, 500? Є у вас гроші на ремонт половини під`їзду? Якщо є, то тим більше нічого ламати голову-треба швидше бігти в найближчий магазин-салон з продажу акваріумів і замовити (або купити) бажану банку там. Якщо вона розвалиться, у вас таки є шанс, що з ремонтом вам допоможуть.

Ну, а тим, хто невблаганно стоїть на своєму непереможному бажанні зробити все самому, присвячується:

По-перше, уявіть собі, як слід те, що вам потрібно. Зрештою, пластиліновий макет у натуральну величину підійде. :-) З досвіду знаю, що клієнт, замовляючи акваріум, не зовсім вірно представляє той гігантський шматок скла, який, пихкаючи і надриваючись, тягне до нього в квартиру брава команда рожевощоких хлопців. Як правило, подиву немає меж: «Як? Це мені?! Та я начебто такий величезний не замовляв...»

Словом, якщо ви добре подумали і 7 разів відміряли, настав час приступати до розкрою скла. Відразу попереджаю: існують 2 способи складання прямокутних акваріумів (я сподіваюся, що у вас вистачило розуму не взятися відразу за більш складну форму): перший має на увазі конструкцію, в якій всі стінки стоять на дні. У другому випадку стіни обклеюють навколо дна. Для акваріумів об`ємом понад 50 л рекомендую другий спосіб. До того ж він набагато простіше. Далі слід визначитися з товщиною скла, яке ви вже зібралися шматувати. Визначальну роль тут грають довжина і висота банки (зрозуміло, йдеться про довжину тієї стінки, яка більша,.е. лицьовий). Вся справа не в літражі, який лякає, а у висоті водяного стовпа і довжині скла, на яке цей стовп чинить найбільший тиск.е. найдовшого з усіх наявних. Наприклад, дуже поширений свого часу, прибалтійський акваріум на 200 л розміром 1000х400х500 якраз робити зі скла 8 мм. Щось поменше прокотить і з 6 мм, аби при висоті 500 мм довжина не перевищувала 900 мм, а при довжині 1000 мм висота не перевищувала 400 мм. Знов-таки, якщо ви бачили щось, що перевищує ці рекомендації, не соромтеся: ця розповідь саме для вас, т.е. для чайників". Не ображайтеся на це прізвисько: чудові книжки з комп`ютерів із серії «...для чайників» читає весь світ, і ніхто не ображається.

Що нам знадобиться...

При розкрої скла, лицьові стінки вирізають за габаритними розмірами акваріума, дно зменшують по довжині та ширині на 2 товщини скла, мінус ще пару-трійку міліметрів на клей. Торці вирізають тієї ж ширини, що й дно, а висоти рівної з лицьовими. Т.е. у акваріума з розмірами, наприклад, 800х400х450 з товщиною скла 6 мм, розміри скла наступні:

Лицьові (2 стекла)...800х450
Дно (1 скло)............786х386
Торці (2 скла)........386х450

Далі необхідно вирізати ще й так звані ребра жорсткості, які, прикріплені до верхнього краю лицьового скла, не дають їм вигинатися назовні і, як наслідок, луснути. Ребра повинні бути трохи коротшими за дно (наскільки - не принципово, аби вони займали не менше 3/4 від довжини акваріума) і шириною 40-50 мм.

Тепер трохи про різання скла. Вирішивши зробити це самостійно, не купуйте дешевих склорізів, - ви тільки зіпсуєте нерви та скло. Хороший склоріз коштує не менше 150 руб. У той же час, купувати професійний склоріз за $45 також не варто. Бажано вибрати золоту середину. До речі, річ не одноразова, може в господарстві стати в нагоді. Хороший склоріз (обов`язково роликовий!) повинен рівно і м`яко, без стрибків та вібрації, не підклинюючи, їхати по склу. Скло, до речі, має бути чистим, сухим і не мати на передбачуваній лінії розрізу жодних дефектів (бульбашки, сторонні вкраплення). І вже, звичайно, нічого цього ніяк не можна допустити десь посередині лицьової стінки чи дна! При розмітці скла враховуйте товщину склоріза від краю до середини ролика.5-3 мм). Не треба всією силою давити на ручку інструменту, буде лише гірше. При надто сильному натисканні на склі залишається дуже глибока лінія розрізу, по краях якої відскакує «стружка». Скло при цьому може погано відламатися. Однак, вести склорізом як по пі...де долонькою теж не годиться-словом, перед початком крімсання скла вздовж і поперек вам необхідно небагато (а комусь, може, й багато) потренуватися.

Непогано перед розрізанням скла змочити голівку склоріза в рідкому маслі або скипидарі. Після прорізування необхідно без зволікання приступати до розламування. Не варто йти на перекур, щоб заспокоїти нерви, що розпустилися, т.до. скло має властивість «остигати» після розрізання і може зламатися гірше. Так що «куй залізо, не відходячи від каси».

Розкрій скла

Не варто «простукувати» лінію розрізу, як це рекомендують багато хто. Торець скла при цьому виходить нерівним, та й взагалі скло може тріснути зовсім не там, де вам треба. Просто покладіть скло на стіл так, щоб лінія розрізу припадала вздовж краю столу, і одним впевненим натиском відламайте шматок, що відрізається. При відрізанні вузьких смужок можна скористатися наступним прийомом: підкладіть кінчик олівця або будь-якого невеликого неметалевого предмета під той кінець різу, де він закінчується, і натисніть на обидва краї скла поруч із цим місцем. Тріщина поповзе вперед по лінії різу.

Якщо ви все-таки успішно впоралися з поставленим завданням, настав час приступати до обробки скла. Тут простір для творчості не обмежений, але є одна тонкість: не намагайтеся в жодному разі обробляти (зашліфовувати) поверхні, що склеюються (склеюються). Вони не склеяться, т.до. силіконовий герметик не пристає до пористих та шліфованих поверхонь. Фаски, звичайно, зняти можна, щоб самому не обрізатися. Можу підказати, що, крім усім відомого алмазу, скло обробляється також і шліфувальним папером, що називається в народі шкіркою, і абразивним бруском, наприклад, для заточування шевських ножів і т.д. п. Головне, не забувайте постійно змочувати брусок (або алмаз) у воді. По-перше, обробка піде швидше, по-друге, скло не буде нагріватися (а цього допускати не можна), і, по-третє, брусок не засолюватиметься і забиватиметься абразивом і скляним пилом.