Посів та виховання сіянців кактусів
Розведення кактусів насінням - основний спосіб їх розмноження. Це, мабуть, найважчий та найцікавіший поділ культури. На питання, коли слід проводити посів кактусів, не можна відповісти з календарною точністю. Дата посіву залежить від 3 факторів: температури, вологості та світла.
У переважної більшості кактусів насіння сходить при температурі повітря 20-35°C. Однак при температурі нижче 27°C розвивається найнебезпечніший ворог сіянців - . Тому доцільніше оптимальною температурою для посіву кактусів вважати 27-35 ° C. Крім високої температури, необхідно створити підвищену вологість повітря та субстрату. Зробити це не дуже важко, маючи тепличку. У цій тепличці легко підтримувати потрібну температуру та вологість незалежно від пори року.
В оранжереях при посіві використовують парнички з термореле, що підтримує задану температуру. Сонячні промені сприяють правильному зростанню та розвитку сіянців (особливо після першого пікірування) і, навпаки, згубно діють на гнильні та плісняві гриби. В даний час культиватори досить успішно вирощують кактуси при штучному висвітленні. Для цього в посівній тепличці встановлюються лампи денного світла. Однак виростити здорові повноцінні сіянці тільки при одному штучному освітленні дуже важко-як правило, сіянці тягнуться, шкірка (епідерміс) стає тонкою, зніженою. Такі сіянці легко піддаються грибковим захворюванням, що нерідко призводить до втрати значної кількості. Тому посів кактусів краще виробляти тоді, коли дедалі частіше заглядає у вікна сонце, приблизно з кінця лютого - на початку березня. Тепличку або ящик з підігрівом, де містяться сіянці, слід виставити на добре освітлене місце. Прямі промені сонця для сіянців шкідливі, а розсіяне сонячне світло надзвичайно корисне. Тільки правильне поєднання штучного та природного освітлення дає можливість виростити здорові сіянці з найменшою їх втратою.
Перш ніж приступити до посіву, необхідно підготувати потрібний посуд та землю. Існує багато різних порад щодо вибору субстрату для посіву. Кожен із запропонованих рецептів має свої переваги та недоліки. Австрійський професор Буксбаум, наприклад, пропонує сіяти насіння кактусів у дрібнотовчену цеглу. На його думку, це забезпечує сходи гарною аерацією, рівномірним зволоженням, що у свою чергу оберігає їх від розвитку водоростей – ще одного шкідника кактусів. Оскільки цегла не містить поживних речовин, Буксбаум радить зволожувати її не водою, а розчином поживних солей. Через рік сіянці пікірують у земляну суміш.
Багато авторів рекомендують сіяти кактуси в добре промитий річковий пісок і перше пікірування виробляти тільки на другий рік, але пісок так само, як і цегла, не має достатньої кількості поживних речовин, швидко висихає і дуже світлопроникний. Часте зволоження піску у поєднанні з великою світлопроникністю сприятливе для розвитку ворогів сіянців – зелених водоростей. Коріння сіянців, що протягом року в піску, при пересадці в землю довго «хворіють», що негативним чином позначається на зростанні сіянців.
Земля для кактусів повинна бути достатньо поживною, пористою, помірно вологоємною та стерильною. При посіві можна використовувати земляну суміш наступного складу: 1 частина листової землі, що добре перепріла, ½ частини дрібного, добре промитого річкового піску, ¼ частина порошку деревного вугілля. Листова земля містить необхідні поживні речовини, тому сіянці від початку розвивають сильну кореневу систему і добре ростуть. Перед вживанням її обов`язково просівають через дрібне сито. Пористість земляної суміші досягається додаванням річкового піску. Деревне вугілля має здатність вбирати в себе надлишки вологи і непроникний для світла. Ці його властивості зменшують можливість поширення землі водоростей. Таким чином, рекомендований субстрат досить поживний і повітропроникний, не надто швидко пересихає і легко прогрівається сонцем.
Приготовлену суміш необхідно стерилізувати для того, щоб знищити суперечки грибів, які завжди є в листовій землі. Для цього її поміщають в якусь посудину, щільно закривають кришкою і вставляють в посудину більшого розміру- в останню наливають воду, нагрівають до кипіння, кип`ятять 10-15 хв. Іноді застосовують суху стерилізацію, т. е. прожарювання землі на вогні, але в цьому випадку земля втрачає свої корисні властивості. Негативною стороною будь-якої стерилізації є те, що разом зі спорами грибів убиваються і корисні ґрунтові бактерії, тому стерилізацію слід проводити не пізніше ніж за два тижні до посіву, оскільки тільки за цей час відбувається відновлення мікрофлори.
Джерелом інфекції може бути і саме насіння, що зберігається деякий час з метою їх дозрівання в плодах. М`якуш плодів поступово розкладається, і утворюється розсадник захворювань. Тому напередодні посіву насіння слід замочити на добу у слабкому розчині марганцевокислого калію або хінозолу. При цьому необхідно простежити, щоб насіння було занурене в розчин повністю. Після такої обробки землі та насіння приступають до посіву. Для посіву використовують низькі горщики або миски, які також попередньо замочують на добу у розчині марганцево-кислого калію. Розмір горщика або миски визначається кількістю насіння та їх величиною. Насамперед, закривається стіковий отвір черепком. Потім на дно укладається дренаж: шар гравію, шар піску. Гравій та пісок повинні бути попередньо простерилізовані. Поверх дренажу насипають земельну суміш і злегка ущільнюють її трамбувальною. Земля в горщику повинна бути на 2 см нижче краю горщика або миски, щоб унеможливити випадання насіння через край горщика при обприскуванні та поливі. Поверхня землі ретельно вирівнюється.
Насіння обережно розкладається, злегка вдавлюється в землю трамбувальною і присипається тонким шаром дрібного промитого сухого річкового або кварцового піску, щоб вони не спливали при обприскуванні. Дуже дрібне насіння (блоссфельдія, пародія) не засипають піском. Насіння краще концентрувати в середині мишки, залишаючи між ними мінімальну відстань. Кожен вид слід висівати в окремий посуд, щоб не сталося плутанини. Якщо ж немає такої можливості, то можна сіяти в одну велику миску кілька видів, відгороджуючи кожен вид пластмасовою перегородкою. Після посіву землю зволожують. Для цього миску ставлять у теплу кип`ячену або дощову воду так, щоб у воді знаходилася лише 1/3 її, інакше земля осідає дуже нерівномірно. Як тільки почне зволожуватися верхній шар землі, миску виймають із води та встановлюють у тепличку. Земля в посівних плошках повинна бути рівномірно вологою. Надлишок вологи, так само як і недолік, може призвести до загибелі маленьких сіянців. Достатньо одного пересушування, щоб поставити під загрозу загибелі весь посів. Сіянці треба поливати з дрібного пульверизатора, що добре відстояла або кип`яченою водою. Така вода містить менше вапна і менше сприяє розвитку водоростей, небезпечних для сіянців.
В природних умовах кактуси досить легко переносять температурні коливання. Посівам також корисні незначні перепади від вищої денної температури до нижчої нічної. Однак падіння температури більш ніж на 10 ° C негативно позначається на розвитку сіянців: вони хворіють і нерідко гинуть.
Більшість видів кактусів сходять на 2-7-й день. Насіння одного і того ж виду не завжди сходить дружно: протягом двох тижнів з`являтимуться ще поодинокі сходи.
Перші сходи, як правило, найсильніші, наступні - слабші. Якщо після двотижневого терміну насіння не зійшло або його зійшло занадто мало, можна спробувати підняти температуру в тепличці до 40 ° C вдень, знижуючи її вночі до 25 ° C. Зробити це треба двічі. Іноді проростання насіння затягується на кілька місяців через дуже тверду насіннєву шкірку. У опунцій та тефрокактусів треба порушити насіннєву оболонку, надпилюючи її гострим інструментом або розтираючи насіння між дощечками, або замочуючи їх у теплій воді на 3-4 дні. Часто у сіянців, що зійшли, довго не відпадає насіннєва оболонка, що пригнічує їх зростання. У цьому випадку слід обережно зняти її пінцетом.
Іноді сіянці кактусів лежать на поверхні землі, не встигнувши закріпитися своїм корінням у грунті. В цьому випадку загостреною паличкою треба зробити маленьку ямку біля коріння, укласти в неї коріння та обережно ущільнити землю навколо.
Порожні оболонки насіння слід видалити з миски, оскільки вони схильні до загнивання і сприяють розвитку грибів. Успіх посіву залежить також від ступеня зрілості насіння та його схожості. Насіння більшості кактусів набуває схожості лише після того, як пройдуть стадію спокою. Це їхня властивість вироблялося протягом тривалого часу як пристосування до життя в пустелях. Дійсно, пекуча спека і відсутність вологи до моменту дозрівання насіння унеможливлюють їх проростання відразу ж (на відміну від рослин тропічних вологих лісів)!), але як тільки в грунт потрапляє навіть найменша кількість вологи, насіння дає сходи.
Період спокою насіння різних видів кактусів неоднаковий і відображає ритм їхнього життя у певних кліматичних умовах. У високогірних районах, де немає тривалих сильних посух, насіння яктусів, що виростають там, здатне сходити відразу ж після їх дозрівання (ребуція, айлостера, фрайлея). У ферокактусів, аріокарпусів, цереусів період спокою насіння значно більший. Насіння тефрокактусів - рослин високогірних районів Андів, де часто випадає сніг і особливо різання сезонні та добові коливання температур - необхідно взимку, при -10-20°C, виставити тижні на два за вікно для проморожування (стратифікації) і тримати до моменту посіву - тільки за цієї умови вони проростають.
Як тільки на сіянцях з`являються перші колючки, приступають до першого пікування. Земля, в якій знаходилися сіянці, в результаті постійного зволоження ущільнюється і стає повітронепроникною, що ускладнює подальший розвиток сіянців. Крім того, при дружній схожості сіянці будуть сильно тіснити один одного.
Посуд та землю для пікірування беруть такі ж, як і для посіву. Гострим кінцем пікірувальної палички робиться отвір у землі; потім іншою стороною, що має форму лопаточки з розщепленням у середині, сіянець разом із грудочкою землі виймається з миски і опускається в підготовлений отвір (якщо земля дуже сильно ущільнена, то краще її з коріння обтрусити). Сіянці пікірують на відстань 3-6 мм і на таку глибину, щоб сім`ядолі знаходилися на поверхні ґрунту. Дуже довге коріння треба прищипнути, це сприяє утворенню бічних коренів. Ніжні коріння при цьому легко ушкоджуються, тому розпиковані кактуси поміщають у тепличку з нижнім підігрівом на добре зволожений пісок. Протягом 2-3 днів сіянці утримуються без поливки за високої вологості повітря. Через 2 дні їх починають обережно обприскувати гарячою (70 ° C) водою з пульверизатора, а потім поступово переходять до поливання. Тільки після цього можна привчати сіянці до свіжого повітря. Роблять це дуже обережно. Спочатку залишають відкритою лише невелику щілину в тепличці. Тривалість провітрювання поступово збільшується, а поливка скорочується. е. її виробляють тоді, коли підсихає верхній шар землі. Обприскувати сіянці в теплу сонячну погоду можна двічі - вранці і в другій половині дня, так щоб надвечір, коли починає знижуватися температура, вони встигли просохнути.
Пікірування проводять три рази: першу - як тільки сіянці розвинуть перші колючки, т. е. приблизно у квітні, другу - на початку червня та третю - у середині серпня. Пікірування сіянців у перший рік благотворно позначається на їхньому зростанні.
Необхідною умовою для нормального зростання та подальшого розвитку кактусів є період спокою. Для цього необхідно в третє пікірування трохи змінити суміш землі для сіянців. До неї додається невелика кількість глинистої дернової землі та подрібненої цегли, розміром не більше гречаного зерна. Глина, що затримує вологу, дасть можливість поливати сіянці рідше, а цегляна крихта вбирає в себе надлишки вологи, віддаючи їх у грунт у міру її висихання. Верхній шар землі необхідно присипати дрібним гравієм. Це обмежує можливість загнивання кореневої шийки та перешкоджає утворенню кірки на поверхні землі. Наприкінці літа ящики або миски з сіянцями ставлять ближче до верхнього світла, а приміщення, де вони знаходяться, посилено провітрюють. Поливання поступово скорочують. Зимують сіянці за 10-12°C. Холодна та суха зимівля зменшує можливість розвитку грибів, сприяє збереженню форми сіянців та готує їх до цвітіння.
Догляд за сіянцями на другий рік життя майже нічим не відрізняється від догляду за дорослими рослинами. У другій половині березня сіянці після зимівлі пересаджують у свіжу землю. Вона повинна містити більше листової землі та менше глинистої. Перед посадкою ретельно переглядають коріння і проводять їх обробку: гострим ножем зрізають більшу частину коренів, залишаючи коріння довжиною близько 1 см; потім кілька разів занурюють їх у гарячу воду (70-80 ° C), але так, щоб коренева шийка не була у воді. Після цього коріння необхідно припудрити порошком сірки. Висаджувати сіянці можна лише наступного дня. До появи молодого коріння сіянці притінюють, підтримують високу вологість повітря. Замість поливання обмежуються обприскуванням 2 рази на день. У оброблених таким чином рослин незабаром утворюється цілий пучок коріння. Добре вкорінені сіянці протягом усього літа не притінюють навіть у сонячні дні, але при цьому необхідно підтримувати високу вологість повітря. Якщо ж у зимовий час рослини утримувалися при одному штучному освітленні, то привчати їх до сонячного світла слід поступово, а у найспекотніший час дня необхідне притінок! До кінця літа сіянці другого року вегетації підростають настільки, що тіснять один одного і тому в серпні їх доводиться пікірувати ще раз.
Щоб виростити здорові сіянці, крім агротехніки необхідно знати їхні хвороби та заходи боротьби з ними. Молоді рослини частіше, ніж дорослі, схильні до захворювань. Найбільш небезпечні вороги: цвілеві гриби та гниль. Одним із збудників так званої мокрої гнилі є гриб кактусова фітофтора (Phytoplitora cactorum). Пошкоджені фітофторою сіянці спочатку стають прозорими, рідкими, потім жовтіють і нарешті зовсім розкисають, залишаючи після себе коричневу кашку. Такі рослини треба негайно видалити з невеликою кількістю землі, а місце, де вони знаходилися, обробити розчином дезінфікуючим - хінозолом або препаратом ТМТД (2 г на літр води). Всі здорові сіянці краще перепікувати з цієї миски у свіжу землю. Мідний купорос обпалює рослину і завдає шкоди корисній мікрофлорі. Перше поливання після посіву та пікірувань також краще зробити розчином хінозолу. У боротьбі з грибками важливе значення має профілактика. Крім того, необхідно пам`ятати, що розвитку грибків сприяють відсутність сонячного світла, низька температура, надмірна вогкість, сперте повітря.
Інший ворог сіянців - водорості, що розвиваються на поверхні ґрунту в посівних плошках. Вони роблять ґрунт повітронепроникним. Боротися з ними важко, тому легше створити такі умови, в яких водорості не можуть розвиватися: поливати сіянці кип`яченою водою, уникати надмірної вологості ґрунту.
Нерідко доводиться спостерігати появу білого нальоту (так званої кірки) на поверхні субстрату та на нижній частині сіянця. Утворення кірки пов`язане з надлишком вапна у субстраті. При частому поливанні поверхневий шар землі стає сильно лужним, що згубно для сіянців. Одночасно з утворенням кірки відбувається розвиток і синьо-зелених водоростей. У цьому випадку треба зробити пікірування сіянців у свіжу землю. Якщо кірка тільки починає з`являтися, можна полити посів водою, злегка підкисленою оцтовою кислотою (2-3 краплі на літр води). Цю процедуру треба повторити кілька разів. Часто утворення кірки походить від надлишку вапна в поливній воді. В цьому випадку поливати сіянці треба лише кип`яченою, дистильованою або дощовою водою. Уникнути утворення кірки можна покриттям верхнього шару ґрунту тонким шаром керамзиту. Садити сіянці таким чином, щоб коренева шийка була на керамзиті. Це захищатиме її від дотику із землею.
Література: У світі кактусів. Удалова Р. А., В`югіна Н. Г. - М.: Наука, 1983. - 144 с
