Посадка та пересадка кімнатних орхідей

Для посадки орхідей використовують найрізноманітніший посуд - керамічні та пластмасові горщики, кошики, сітки. Гарно виглядають орхідеї, що ростуть на шматках кори, коряжках, кореневищах папоротей (так звана блок-культура). Вибір того чи іншого способу посадки залежить, насамперед, від видової приналежності рослини та умов, у яких передбачається вести культуру. Багато в чому це визначається смаками самого квітникара. Кожен спосіб посадки орхідей має свої переваги та недоліки.

Посадка орхідей у ​​горщики

Квіткові керамічні горщики - найпоширеніший посуд для вирощування декоративних рослин, у тому числі й орхідей. Основні переваги глиняних горщиків - їхня дешевизна і доступність. Вони добре утримують воду і не дуже перегріваються на сонці, тому що через стінки постійно випаровується волога. Однак остання обставина одночасно стає і недоліком керамічного посуду: взимку при утриманні рослин на підвіконні через постійне випаровування води через стінки горщика температура субстрату в ньому сильно знижується, що призводить до переохолодження коріння.

У керамічних горщиках вирощують більшість видів орхідей, за винятком тих рослин, які розвивають квітконоси, що проходять через субстрат, наприклад стангопеї. Найчастіше цей вид посуду використовують для рослин, що потребують нормального розвитку в рівномірній вологості субстрату протягом усього року, наприклад для черевичків. Хороші горщики і для великих, швидко зростаючих орхідей типу цимбідіумів, для яких необхідні живильні субстрати і постійне, зволоження в період росту. У невеликих глиняних горщиках підрощують ділянки та вирощують молоді рослини.

Однак коріння орхідей присмоктується до стінок керамічного посуду, що і є її головним недоліком. Щоб уникнути цього на внутрішню поверхню керамічного горщика, укладають поліетиленову плівку, але в цьому випадку рослина дуже легко залити.

Пластмасові горщики

Останніми роками традиційні глиняні горщики в кімнатній культурі орхідей дедалі більше витісняються пластмасовим посудом. Вона виглядає набагато привабливіше, тому що на стінках не утворюються потіки солей, що беруть в облогу в результаті випаровування води зі стінок горщика. І найголовніше - коріння рослин практично не присмоктується до пластмаси і не травмується при пересадці. Можливе перезволоження субстрату в пластмасовому посуді легко запобігають, заздалегідь просвердливши в її дні та стінках кілька отворів діаметром 5-8 мм.

Садаючи орхідеї в горщики, насамперед укладають хороший дренажний шар заввишки не менше 1/4 горщика, щоб поливна вода не застоювалася в нижніх шарах субстрату. Для дренажу використовують черепки від глиняних горщиків, цегляну крихту або гранітний щебінь. Вапняний щебінь застосовувати не можна, тому що він викликає сильне підлужування субстрату. Керамзит як дренаж можна рекомендувати тільки для низьких горщиків і плошок, тому що його гранули дуже гігроскопічні і затримують багато води. У високому посуді це призводить до швидкого розкладання нижніх шарів субстрату. Непридатні для дренажу пінопластова крихта або гранули. При поливі вони виринають, виштовхуючи з горщика субстрат разом із рослиною. Особливо часто це відбувається зі свіжопосадженими молодими рослинами або дільницями, у яких немає або мало власного коріння.

Уклавши дренаж, поверх нього насипають такий шар субстрату, щоб після встановлення рослини кореневища та основи бульб знаходилися на рівні верхнього зрізу горщика. Потім у горщику розміщують рослину. Роблять це так, щоб перед молодими бульбами залишилося вільне місце, достатнє для розвитку ще як мінімум двох приростів. 1).

При посадці тендітні коріння орхідей не намагаються ретельно розправити. Цілком достатньо заповнити субстратом порожнечі, що залишаються між корінням. Після цього субстратом заповнюють і решту об`єму посуду, але ніколи не підпихають його під рослину, тому що це майже напевно призведе до поломки коріння. Горщик набивають, додаючи все нові порції субстрату до стінок, поступово заповнюючи весь вільний простір. Уклавши субстрат, зверху його прикривають шаром чистого моху таким чином, щоб кореневища рослини залишилося на поверхні. Якщо при посадці кореневища та основи бульб сильно заглибити, вони загниють, і врятувати рослину буде дуже важко. Щоб уникнути цього в середині горщика формують гірку із субстрату, на вершині якої і розмішають кореневища рослини.

Така посадка дуже хороша для тепличок, але при утриманні орхідей відкрито в кімнатах створює додатковий клопіт по догляду за рослинами. У сухому повітрі житлового приміщення верхній шар субстрату, що утворює гірку, швидко пересихає, що перешкоджає зростанню молодого коріння. Через це рослини доводиться частіше поливати, що може призвести до перезволоження субстрату в середині кома. Щоб запобігти цьому, верхній шар субстрату між поливами обприскують водою з пульверизатора.

Відразу після посадки орхідеї не поливають. Поливи починають лише через 3-5 днів. За цей час хоча б частково встигнуть підсохнути обламані кінці коренів та інші пошкоджені частини рослини. Якщо повітря в приміщенні занадто сухе, рослини обприскують водою 1-2 рази на день.

Посадка орхідей у ​​кошики

Кошики - універсальний та найпоширеніший посуд для вирощування орхідей. Головною перевагою кошиків перед горщиками є те, що в них за рахунок швидкого набряку води при поливі створюються оптимальні умови водно-повітряного режиму всередині всього кома субстрату. Орхідеї, що вирощуються в кошиках, розвивають прекрасну кореневу систему і відмінно ростуть як відкрито в кімнаті, так і в тепличках.

Зазвичай кошики доводиться робити самим. Це, звичайно, трудомістка робота, але, з іншого боку, кожен квітникар-аматор отримує можливість змайструвати кошик, що найбільш точно відповідає його уявленням і смакам, практично будь-яких розмірів і форм. Але найголовніше навіть не це. Коли орхідеї розростаються, старий посуд стає для них тісним. Нову, більшого розміру, не завжди вдається відразу підібрати - не мати вдома запас посуду всіх розмірів, а виготовлення кошика завжди у ваших руках. Тому ні придбання нових рослин, ні екстрена пересадка не застигнуть вас зненацька. Півгодини роботи - і ви маєте саме той кошик, який зараз потрібний (рис. 2).

Перш ніж приступити до виготовлення кошика, заготовляють необхідні матеріали: бруски дерева перетином 1х1 або 1,5х1,5 см. Краще використовувати дуб, бук чи сосну, чия деревина слабо схильна до гниття. Замість дерева придатні відрізки бамбука завтовшки 1,5-2 см. Крім цього, необхідний м`який дріт діаметром 2-3 мм, найкраще мідний. З інструментів для виготовлення кошика потрібні дриль, лещата, ножівка та плоскогубці.

Спочатку розмічають матеріал, відмірявши, але не відпилюючи відрізки необхідної довжини. Потім, відступивши 1-1,5 см від краю кожного відрізка, просвердлюють отвори з таким розрахунком, щоб у них вільно проходив дріт. У кожній майбутній заготівлі має бути по одному отвору з кожного боку. Після цього наявний матеріал розпилюють. При розпилюванні бамбука слід бути дуже обережним і затискати заготівлю в тиски не дуже сильно, тому що бамбук легко тріскається вздовж. Щоб зібрати кошик, заготовки, що вийшли, нанизують на дріт, міцно стягують нею всю конструкцію і відкушують зайвий дріт.

Якщо кошик прямокутний, дно у нього роблять з тих же брусків або бамбука. У круглих кошиків дно плетуть із дроту або використовують шматок синтетичної сітки, наприклад для фасування овочів.

Посадка в кошики дещо відрізняється від посадки орхідей у ​​горщики. У кошику не потрібен такий товстий шар дренажу, тому що вода вільно стікає через отвори в дні та бічні щілини. З цієї ж причини при посадці орхідей у ​​кошики застосовують вологоємніші порівняно з горщиками субстрати. Якщо рослини вирощують відкрито в кімнаті, бічні щілини кошиків закладають мохом, який запобігає швидкому пересиханню субстрату.

Недоліком кошиків з дерева та бамбука є те, що до них міцно присмоктуються корені орхідей. Як би обережно не проводилася потім пересадка, частина коренів обов`язково ламається або обривається. Щоб уникнути цього багато квітникарів при пересадці просто поміщають весь кошик з рослиною в новий, більшого розміру, і обкладають його свіжим субстратом. Однак вигода від цього прийому тимчасова: по-перше, усередині кома утворюється зона, що містить старий субстрат, що розклався, по-друге, сильно зростає розмір посуду, і вона займає занадто багато місця.

Намагаючись запобігти присмоктуванню коріння до кошика, деякі любителі орхідей покривають бруски декількома шарами поліефірного лаку, наприклад паркетного. Це певною мірою вирішує проблему, але ускладнює технологію виготовлення кошика та забирає багато часу.

Набагато простіше робити кошики із непористих синтетичних матеріалів, наприклад з оргскла, або купувати сітчасті кашпо, що випускаються промисловістю. Для того, щоб пристосувати їх для вирощування орхідей, достатньо просвердлити або пропалити в їхньому дні кілька отворів. Такий посуд дуже гігієнічний, термін його служби набагато вищий у порівнянні з бамбуковими або дерев`яними кошиками. Однак останні виглядають природніше, рослини в них виглядають привабливіше, і саме тому, незважаючи на всі переваги пластмасового посуду, бамбукові та дерев`яні кошики дуже широко використовуються аматорами.

Окрім дерев`яних, бамбукових та пластмасових кошиків, для орхідей застосовують кошики з великих шматків кори сосни або коркового дуба. У цьому випадку сам посуд стає одним з компонентів субстрату, оскільки коріння, присмоктуючи до кори, витягують із неї частину необхідних рослині поживних речовин. Подібні кошики є фактично перехідним етапом до блок-культури,

Блок-культура орхідей

Вирощуючи орхідеї на блоках з кореневищ папороті або на невеликих коряжках, для епіфітів створюють умови, близькі до природних. Рослини на блоках виглядають дуже красиво, причому не лише у період цвітіння. Бульби, щільне, шкірясте листя, товсте повітряне коріння, що обвиває блок і звисає з нього, утворюють неповторну композицію, що викликає захоплення у кожного, хто хоч один раз бачив орхідею, вирощену методом блок-культури. Так і хочеться прямо завтра пересадити всі свої рослини на блоки і повністю вижити зі своєї практики громіздкі горщики та кошики. Проте не треба з цим поспішати, бо за всієї своєї привабливості культура орхідей на блоках у кімнатних умовах дуже важка. Складність її полягає, насамперед, у тому, що блок дуже швидко пересихає. І взимку, і влітку блоки, розміщені в кімнаті, доводиться поливати майже щодня. Крім того, рослини на блоках більшу частину року необхідно двічі, а то й тричі на день обприскувати водою. Без цього орхідеї на блоках розвиваються слабо, ростуть повільно, прирости виходять дрібними, а нерідко недорозвиненими.

Вихід із цього положення один – кімнатна тепличка. У ній переваги блок-культури і особливо сприятливі умови для розвитку коріння реалізуються з усією повнотою, тому що висока відносна вологість повітря перешкоджає швидкому пересиханню блоку.

Блоки для вирощування орхідей найкраще робити з кореневищ папороті. Для цього відбирають найбільші кореневища або складають блок із кількох шматків. Крім кореневищ папороті використовують великі шматки кори сосни, коркового дуба або амурського оксамиту. Садять орхідеї та на невеликі коряжки. Особливо хороші корчі, що залишаються при сортуванні та видобутку торфу.

Посадка орхідей на блоки не відрізняється особливою складністю. Підклавши під рослину невелику кількість сфагнуму та волокнистого коріння папороті, його примотують до блоку м`яким дротом або синтетичною ниткою. Якщо блоки передбачається утримувати без теплички, перед посадкою їх обкладають мохом та щільно обмотують дротом. Зовні їх бажано покрити пальмовим волокном або синтетичною сіткою, в яку розфасовують овочі.

При виготовленні основи блоку використовують і пластики, наприклад, оргскло або вініпласт. На підготовлені шматки укладають шар субстрату (зазвичай коріння папоротей), який покривають шаром моху, щільно обмотують дротом, а поверх моху примотують рослину (рис. 3).

В останні роки широкого поширення серед квітникарів-аматорів набули блоки з пресованого торфу. У порівнянні з традиційними вони менше пересихають, і догляд за рослинами на них дещо простіше. Недоліком торф`яного блоку є те, що згодом, через 1-1,5 роки, він сильно розм`якшується і починає розсипатися. Щоб уникнути цього, блок щільно обмотують сіткою або пальмовим волокном і закріплюють на жорсткій основі, наприклад на корі, шматку пластику.

Найбільше для блок-культури підходять дрібні види орхідей, що не мають довгих кореневищ. Це дрібні види бульбофілумів, софронітиси, дендробіуми, молоді фаленопсиси, брасаволи, дрібні види котлів та лелій. Дані рослини утворюють на блоці щільну куртину і можуть існувати без пересадки багато років.

Пересадка орхідей

Більшість видів орхідей ставляться до пересадки досить болісно, ​​тому що їх тендітне коріння легко обламується. Виняток становлять рослини, що майже повністю втрачають кореневу систему під час періоду спокою, наприклад тунія, каланта та деякі інші види. Для них щорічна пересадка навіть бажана, тому що рослини починають зростання у свіжому субстраті, багатому поживними речовинами і вільному від залишків відмерлих коренів, на яких зберігаються збудники хвороб.

Інші види орхідей пересаджують з максимальною обережністю і в певний час, краще наприкінці періоду спокою. Визначають це за набухання ростових нирок і розгалуження торішнього коріння. Так як коренева система орхідей, як правило, розташовується біля поверхні субстрату і деяка частина коренів майже обов`язково виходить за межі посуду, пропустити появу бічних коренів практично неможливо. На тлі субстрату вони добре помітні: їх незабруднений веламен має білий колір, а кінчики, що активно ростуть, яскраво-зелені або рожеві.

Розгалуження старих коренів, яке відбувається наприкінці періоду спокою, забезпечує поповнення втрат води, неминучих під час цього періоду. Вода необхідна для активізації ростових процесів, що починаються в рослину: мобілізації поживних речовин, накопичених і запасних органах. По завершенні цих процесів втрата деякої частини коренів, неминуча при пересадці, не має для рослини вирішального значення, і коренева система швидко відновлюється за рахунок утворень нових, молодих та активно працюючих коренів нового приросту. Якщо момент втрачено і в молодого приросту встигли утворитися власне коріння, яке впровадилося в субстрат, пересадку найкраще відкласти. При неможливості це зробити рослини пересаджують з максимальною обережністю, так як втрата молодого коріння практично непоправна. Наслідки невдалої пересадки позначатимуться як мінімум 2 роки, адже коріння позбудеться не тільки втеча поточного року, а й наступний за ним приріст, хоча на ньому це позначиться меншою мірою.

За добу до пересадки орхідеї ретельно проливають, що полегшує відділення коренів, що присмокталися до посуду. Виймають рослину з горщика або кошика дуже обережно. Коріння, що присмокталося, при цьому ні в якому разі не тягнуть і не рвуть, а акуратно відокремлюють від посуду тупим ножем або пальцями. Після вилучення рослини з посуду його уважно оглядають і ножем або секатором відокремлюють усі відмерлі та загнилі коріння та бульби. Місця зрізів присипають вугільним порошком або меленою сіркою, щоб захистити орхідею від проникнення інфекції із субстрату. Якщо рослина сильно розросла, при пересадці її поділяють на кілька частин, кожну з яких потім садять в окремий посуд. При правильно і своєчасно проведеній пересадці рослини практично не відстають у зростанні і на перший рік зацвітають.

Незалежно від вибраного способу культури орхідей рослини завжди повинні бути щільно закріплені на субстраті. Для цього орхідеї з високими бульбами (каттлеї, дендробіуми, тунії) підв`язують до кілочків, надійно укріплених у горщику або кошику. Невисокі рослини притягують дротом, пропущеним через дно кошика або через зливний отвір горщика, щоб їхня основа при будь-яких переміщеннях залишалася на одному місці.

Правильно посаджена орхідея не випадає з кома субстрату навіть при падінні посуду з невеликої висоти. Таке щільне кріплення необхідне для того, щоб молоде тендітне коріння могло впевнено проникнути в глиб субстрату, не ламаючись при струсіннях горщика і коливаннях самої рослини. Тільки надійно закріплені на субстраті орхідеї після посадки або пересадки швидко укорінюються та розвивають хорошу кореневу систему.

Література: Орхідеї. З. Про. Герасимов, І. М. Журавльов - Видавництво «Росагропромвидав», 1988