Вирощування троянд у теплицях та на відкритому грунті

Вирощування троянд на відкритому ґрунті

Розмножують троянди насінням (для отримання підщепи та в селекційній роботі) та вегетативно - окулюванням, щепленням, живцюванням (дерев`янілими живцями та живцями із зеленим листям), розподілом кущів та відведеннями. Вирощують троянди в щепленій та кореневласній формі, у вигляді кущів та на штамбах. Підщепою, як правило, служить троянда собача (троянда каніна) і деякі інші види (троянда мультифлора, троянда індіана).

Штамбові троянди ділять на високі (1,5-2 м), середні (0,8-1,4 м) та низькі, або напівштамбові (0,4-0,7 м).

Посадку проводять на сонячних, добре освітлених місцях, захищених від сильних вітрів, особливо північних. Ділянка, призначена для троянд, дренують, оскільки близьке залягання ґрунтових вод (менш ніж на 1-1,5 м) може виявитися згубним. Зазвичай до ґрунтів троянди не особливо вимогливі. Найбільш придатні середньосуглинисті нейтральні або слаболужні грунти, багаті на гумус, легкопроникні для повітря і вологи. Глибина окультуреного шару має бути не менше 60-65 см для щеплених троянд і 10-50 см для кореневласних.

Восени на ділянці, де намічається посадка троянд, проводять глибоку обробку. На опідзолених суглинках і супіщаних ґрунтах вносять (у тоннах на 1 га) гною 120-200, вапна 4-6, фосфоритного борошна 0,6-1, калійної солі 0,8-1. Ці цифри можуть змінюватися залежно від структури, кислотності та родючості ґрунту. Слабокислі ґрунти рН 6,0-6,5 для троянд є оптимальними. При підготовці до посадки великих площ добрива вносять по всій ділянці; в інших випадках - у посадкові ями.

Розмір посадкових ям або траншей 50-60х60 см. Для полегшення догляду та укриття на зиму троянди краще садити рядами. Відстань при рядовій посадці залежить від видового сортового складу, від висоти та габітусу сорту: 10-20 см – для мініатюрних троянд, 25-50-60-70 – для чайно-гібридних, поліантових та флорибунду, 150-200 – для гаркових, плетистих та високоштамбових, 100-150 см - для середньо- та низькоштамбових.

Перед посадкою кущі переглядають, обрізають пошкоджене коріння та гілки, слабкі пагони видаляють. На пагонах залишають 2-4 бруньки, коріння вкорочують до 20-25 см довжини із збереженням дрібних корінців, оновлюють зрізи на кінцях коріння.

У середній зоні нашої країни троянди краще висаджувати навесні до розпускання бруньок, на півдні - восени. Ранньовесняна посадка сприяє гарному укоріненню кущів та розвитку кореневої системи до активного початку зростання надземної частини рослини.

При посадці слідкують за тим, щоб коріння саджанців було рівномірно розміщено в посадковій ямі. У міру засипки землю навколо куща ущільнюють (утоптують), доки не наповниться вся яма. Глибина посадки залежить від місця щеплення, яке має бути заглиблене в ґрунт не менше ніж на 3-5 см; у кореневласних троянд кореневу шийку можна заглиблювати до 8-10 см. Після посадки кущі рясно поливають і підгортають пухкою землею (тирсою або торфом, що вивітрився) на висоту укорочених пагонів для запобігання кущам від висихання. Після вкорінення і появи нових паростків кущі розгортають, ґрунт навколо них мульчують торфом, перепрілим гноєм, перегноєм або скошеною травою.

Для отримання симетрично розвинених кущів саджанці формують після їх укорінення. Пагони, що випереджають у рості інші, прищипують, зайві видаляють. Обмеження цвітіння в перший рік після посадки дозволяє надалі мати більш розвинені рослини.

У щеплених троянд нижче місця щеплення часто з`являється дика поросль від підщепи, яку необхідно видаляти. Для цього оголюють кореневу шийку і садовим ножем вирізають поросль біля самої основи. У штамбових троянд поросль з`являється на стовбурах за рахунок розвитку сплячих бруньок. Її також вирізають.

Протягом літа грунт навколо кущів повинен бути завжди в пухкому стані, без бур`янів. Корку, що утворюється після дощів та поливів, руйнують. Поливати можна один раз на 10-15 днів, але рясно, не менше двох-трьох відер води на кущ. Полив проводять у борозни або в лунки. У жарку посушливу погоду рано-вранці або ввечері рослини обприскують водою.

За кущами, що перебувають у посадках, догляд починають ранньою весною. Під час відлиги їх провітрюють, після того, як зійде сніг і злегка відтає земля, троянди поступово відкривають. Спочатку розпушують землю, щоб дати доступ повітря до рослин, а за кілька днів знімають основну частину укриття. Остаточно розгортають і піднімають гілки в похмуру погоду. Рослини захищають від сонця та вітру будь-якими притінковими засобами.

На втечах, що перезимували, іноді можна бачити цвіль і бурі кільця-перехоплення. Це опік гілок - дуже тяжке грибне захворювання. Найчастіше зустрічається на плетистих трояндах. Уражені стебла вирізають та спалюють. Профілактичним засобом проти грибних хвороб (борошняна роса, сіра гнилизна, бура плямистість листя тощо. д.) є обприскування 1%-ною бордоською рідиною, мідно-мильним розчином (на 10 л води 25-30 г мідного купоросу та 250-300 г зеленого рідкого мила), цинебом, беномілом (фундазол), кальцинованою содою та будь-якими препаратами, до складу яких входять мідь та сірка.

До розпускання бруньок троянди обрізають секатором або гострим садовим ножем таким чином, щоб у кущів з пряморослими пагонами верхня нирка була звернена назовні, а з розлогими пагонами - всередину куща. Обрізка є агротехнічним прийомом, від якого залежить правильний та рівномірний розвиток пагонів, що забезпечують цвітіння та декоративний зовнішній вигляд. Ступінь та характер обрізки пов`язані з біологічними особливостями росту, розвитку та цвітіння різних груп та сортів троянд. Вона складається з двох прийомів - проріджування та вкорочування. Під час проріджування видаляють старі, слабкі та пошкоджені пагони, залишаючи на три-п`ять сильних, потім їх диференційовано вкорочують (обрізають).

Розрізняють три види (ступеня) обрізки. Довга (або слабка), при якій пагони троянд обрізають слабо. Залишається більша частина торішньої втечі, на верху якої розташовані квіткові бруньки, що забезпечують розвиток квітконосів поточного року. У такий спосіб обрізають паркові та плетисті троянди. Старі, слабкі та пошкоджені гілки видаляють, у залишених пагонів злегка підрізають верхівку на одній висоті для надання куща правильної форми. У плетистих троянд залишають однорічні та дворічні пагони зі слабким розгалуженням, бічні прирости можна вкоротити на 2-4 бруньки. У більшості плетистих троянд квітки утворюються на коротких квітконосах, що відходять від верхньої та середньої частин основних пагонів. З нижніх бруньок розвиваються пагони заміщення, що забезпечують цвітіння наступного року. У великоквіткових троянд типу Нью Доун, Аеліта цвітіння проходить також і на пагонах поточного року (у другій половині літа).

При середній обрізці залишають від 6-8 до 10-12 ясно помітних бруньок, крім малопомітних у підстави втечі. Цим способом обрізають ремонтантні троянди (залишають 8-12 бруньок), а також сильнорослі сорти інших груп (залишають 6-8 бруньок).

Ремонтантні троянди краще обрізати двома видами обрізки: довгою та середньою. На двох-трьох сильних торішніх пагонах залишають 8-12 бруньок, а на решті пагонів - чотири-шість. На кінцях довгих пагонів квітки утворюються при першому цвітінні. З нирок середньої частини пагонів відростають квітконоси другого порядку, що забезпечують повторне цвітіння. З нижніх бруньок до кінця літа розвиваються пагони заміщення для цвітіння наступного року.

При короткому обрізанні видаляють майже всю втечу, залишаючи дві-три добре розвинені нирки. Так обрізають чайно-гібридні, поліантові, флорибунда та мініатюрні троянди. У сильнорослих сортів цих груп залишають до шести нирок, а у менш високих - одну-дві нирки. Сортам троянд цих груп властиве сильне розгалуження, і повторні цвітіння відбуваються на пагонах другого та третього порядків. Усе повторно квітучі сорти обрізають залежно від сили зростання: пагони сильнорослих кущів вкорочують слабше (Глорія Дей, Квін Елізабет), а слаборослих - сильніше. Штамбові троянди обрізають так само, як і відповідні сорти кущових, залишаючи на пагонах на одну-дві нирки. Кроні зазвичай надають круглої форми.

Після обрізки та видалення сміття ґрунт навколо рослин перекопують, відступивши від них на 20 см, і кущі злегка підгортають. Після того, як нирки проростуть (краще одночасно з обрізанням), вносять добрива: гній (4-6 кг на 1 м²), аміачну селітру (15-20 г), суперфосфат (30-50 г), калійну сіль (10- 15 г на 1 м2). Потім ґрунт перекопують.

Протягом літа 1-2 рази підсипають перегній або вивітрений торф для запобігання ґрунту від висихання та для стимуляції пробудження нижніх сплячих бруньок, що утворюють пагони та коріння (у кореневласних троянд).

Підживлення органічними та мінеральними добривами проводять за фазами розвитку рослин: на початку зростання пагонів, у період бутонізації (перед цвітінням), після закінчення першого цвітіння - перед початком другого та останню (у середині серпня) - перед початком одеревнення пагонів. Під час інтенсивного росту та закладки бутонів необхідні підживлення рідким розчином коров`яку та повним мінеральним добривом з переважанням азоту, у другій половині літа – фосфором та калієм, що сприяють рясному цвітінню та визріванню деревини.

Регулярно, один раз на 10-15 днів, рихлять ґрунт навколо кущів, видаляють бур`яни, відцвілі квіти та поливають. Полив має бути рясним і не менше 2-3 разів на місяць. Доцільно поливати у борозенки або канавки навколо кущів глибиною не менше 15-20 см.

Для профілактики проти грибних захворювань та шкідників 1-2 рази на місяць проводять запобіжні обприскування кущів отрутохімікатами (при необхідності один раз на тиждень). Проти шкідників (різана білокрилка, гусениці шовкопрядів, хруща, горіхів, цикадок і довгоносиків) в окремих випадках застосовують механічний спосіб боротьби, т. е. збирають їх вручну та знищують.

У повторно квітучих троянд після закінчення першого цвітіння проводять літнє обрізування: проріджують крону куща, слабкі, загущаючі гілки видаляють, прищипують пагони, що бурхливо ростуть. Прищипка пагонів і бутонів дозволяє регулювати терміни цвітіння, зупиняючи зростання на 10-15 днів. Прищипка, проведена на початку зростання основної втечі, викликає розвиток бічних та затримує початок цвітіння. Осіння прищипка сприяє визріванню деревини пагонів та підвищує морозостійкість рослин.

У другій половині літа у деяких троянд (особливо у ремонтантних) з`являються товсті жирові пагони. Їх обрізають не менше ніж наполовину. З бруньок, що залишилися, розвиваються бічні пагони, що зацвітають у наступному році.

У середній зоні нашої країни майже всі садові групи троянд (крім паркових) потребують укриття на зиму. Перезимівля залежить від зимостійкості сорту, підготовки до зими та способів укриття. Здорові кущі з добре розвиненими та визрілими пагонами зимують краще, ніж слабкі, хворі та сильно обрізані. Правильна система підживлення та поливів визначає успіх перезимівлі. Перед укриттям на зиму видаляють квіти, листя та невизрілі частини пагонів. Обрізка восени послаблює рослини та погіршує їх перезимівлю. Кущі обробляють отрутохімікатами.

Найпростішим способом захисту троянд від зимових холодів є підгортання землею, укриття ялиновим лапником, сухим дубовим листям. Пагони плетистих троянд пов`язують і укладають на шар ялинового лапника, толю або руберойду, потім підгортають біля основи. Зверху батоги також закривають толем або щільним папером, ящиками, поверх яких накидають ялиновий лапник, листя, сніг.

Пагони ремонтантних троянд пов`язують, пригинають до землі, підгортають біля основи і зверху закривають лапником або листям. Пагони інших груп троянд, крім сильнорослих сортів, не пригинають до землі, а підгортають і при настанні сильних заморозків, накривають ялиновими гілками або листям.

При укритті штамбових троянд їх обережно пригинають до землі (злегка підкопуючи у бік пригинання) та прикріплюють дерев`яними рогульками (шпильками). Під крону та штамб кладуть ялиновий лапник або толь. Зверху закривають толем, товстим папером або ящиками, потім засипають землею, торфом, гною або тирсою.

Останнім часом почали застосовувати повітряно-сухий спосіб укриття троянд. Сутність його полягає в тому, що утеплювальний матеріал (очеретяні мати, поролон, пінопласт, гідротеплоізоляційний папір, поліетиленова плівка) укладають на каркаси заввишки 50-60 см, якими накривають кущі. Зверху та збоку каркаси покривають папером або іншим утеплювальним матеріалом у три-чотири шари, потім поліетиленовою плівкою.

Остаточне укриття троянд закінчують після настання стійких холодів. Інакше кущі можуть загинути від випруження.

Вирощування троянд у теплицях

Не всі сорти троянд можна використовувати для оранжерейної культури. Найбільш успішно вирощування чайно-гібридних троянд та флорибунду. Ці троянди дають квіти високої якості, що відповідають стандартам. При виборі сортів слід віддавати перевагу стійким до борошнистої роси (Роз Гожар, Квін Елізабет).

У теплицях можна вирощувати як щеплені, так і кореневласні троянди. Їх висаджують у ґрунт теплиць ранньою весною на відстані 35-45 см між рядами та 25-30 см між рослинами. Щеплені троянди садять так, щоб місце щеплення знаходилося біля самої поверхні ґрунту. Ряди краще (для зручності догляду за рослинами) розташовувати перпендикулярно до проходу.

Попередньо проводять глибоку обробку грунту, вносять гній, що перепрів, і мінеральні добрива. Реакція ґрунту, близька до нейтрального (рН 6,6-7,0). Троянди висаджують на 6-8 років, тому підготовці ґрунту приділяють велику увагу.

Догляд за трояндами в теплицях включає такі агротехнічні заходи: щоденне провітрювання- в спекотні літні дні побілка скла від сильного нагрівання- вміст грунту в пухкому, вологому і чистому стані- регулярні підживлення (приблизно через 30-50 днів) повним мінеральним добривом- мульчування грунту перепрілим гноєм-обприскуванням отрут. У закритому ґрунті на трояндах з успіхом можна використовувати гербіциди: лінурон (8 кг на 1 га), суміш лінурону з симазином та прометрином (4+2+2 кг на 1 га) при витраті робочого розчину 1000 л на 1 га. Початок формування бутонів припадає на період, коли втечі на рослинах троянд мають два-три справжні листки і в залежності від сорту досягають довжини 5-8 см. Отже, ослаблення догляду в цей період може знизити в кінцевому підсумку продуктивність рослин.

Вперше квітки зрізають з короткою квітконіжкою, залишаючи на кущі якомога більше листя. Надалі з пазушних бруньок відростають нові, дуже сильні пагони. Для отримання великих основних квіток бічні пагони з бутонами видаляють залежно від сортових особливостей регулярно за кілька днів. Квітки зрізають у напіврозпуску вранці. У щеплених троянд періодично вирізують поросль підщепи.

З настанням похолодання скорочують полив і підтримують температуру в межах 12-15°С, так як різкі її перепади можуть викликати опадіння листя. У грудні, з настанням періоду спокою, проводять сильне обрізання, залишаючи дві-чотири добре розвинені нирки. Вирізають і всі слабкі пагони. У перший рік залишають одну втечу, з віком кущів їх кількість збільшують. Температуру в період спокою знижують до 0-3°С. В кінці вегетації або перед її початком кущі і ґрунт обприскують 3%-ним розчином нітрафену. З початку лютого температуру поступово збільшують до 5-6 ° С, з появою листя - до 8-10 ° С. При покращенні світлового режиму температуру підвищують до 12-15°С. Зі зростанням листя посилюють полив. Використання додаткового освітлення збільшує вихід зрізаних квіток до 30-45%.

У сонячні дні теплиці провітрюють. Через 2,5-3 місяці починається цвітіння. Мінімальна температура вночі 15,5°С та денна - 21-24°С.

У троянд протягом усього періоду вегетації є велика потреба у фосфорі порівняно з іншими декоративними рослинами. На підставі дослідів встановлені наступні оптимальні співвідношення поживних елементів, що вносяться в початковий період росту пагонів: N=3,1- Р=1,0- К=1,36- відповідно у фазі цвітіння 2,15- 1,10- 1,16- наступного цвітіння 1,66-1,0-1,17. Інтенсивне харчування фосфором і калієм у період згасання росту сприяє більшій стійкості рослин до хвороб та кращої перезимівлі. Для троянд слід використовувати калійні добрива, що не містять хлору.

У перший рік вегетації вносять помірні дози мінеральних добрив, у наступні роки норми збільшують, витримуючи рекомендовані співвідношення. Протягом року можна давати 300-350 г чинної речовини на 1 м². При внесенні мінеральних добрив слід уникати надлишку калію - антагоніста магнію, необхідного троянд.

З кожної рослини на рік можна зрізати 8-12 добрих квіток. Дуже продуктивні сорти Монтезума, Троянд Гожар, Супер Стар, Сонія та ін. За додаткового освітлення близько 200 Вт/м² протягом трьох місяців продуктивність рослин зростає до 20%.

Література: Навчальна книга квітникара. А. А. Чувікова, С. П. Потапов, А. А. Коваль, Т. Г. Чорних. М.: Колос, 1980

Найкрасивіші білі троянди Найрідкісніші троянди у світі Найкрасивіші у світі троянди